Домохозяйка

Получив прекрасный букет роз, женщина хочет эту красоту сохранить навсегда. Но, увы! Естественно, можно засушить цветы, но хочется-то живой красоты. Возможно ли вырастить новое прекрасное растение из букета срезанных роз? Да, иногда случается почти чудо – новый красивый цветок. Успехом обычно заканчиваются 3 случая из десяти. Может, стоит попробовать?

�?так, нам нужно сделать:

1. Разрезать среднюю часть стебля на череночки, длиною 12–15 см с двумя или тремя почками. На стебле нижний срез нужно делать под углом 45 градусов на 1 см ниже самой почки. Верхний срез должен быть прямой, не выше чем на 1 см над почкой.

2. Лист внизу черенка удалять, а верхние листья укоротить до 1/3. Шипы подрезаются.

3. Верхний срез прижегается зеленкой или же марганцовкой.

4. Черенки 12 часов держим в растворе ростовых препаратов (эпин, гумат и т.д).

5. Обмакиваем нижнюю часть черенка в порошок любого из препаратов, способствующих образованию корней, например, корневин.

6. Черенок высаживаем в хорошо подготовленную и богатую почву. Поверхность которой перед посадкой черенка посыпаем песком, слоем в 3 см. Сажаем черенки на глубину 1,5–2 сантиметра.

7. Все поливаем и накрываем пластиковыми бутылками с отрезанным дном, горлышком вверх. Полив производить через горлышко бутылки.

8. Если появляется бутон, то его немедленно нужно удалить. Если черенки сидят в парнике, то стекла парника можно закрасить белой краской. Если черенки просто растут под бутылками, можно их прикрыть специальным материалом.

Когда черенки тронутся в рост, их можно высаживать на постоянное место и постепенно приучать к открытому воздуху.

Черенки можно укоренять в цветочном горшке, только почву нужно купить специальную – для роз. При укоренении досвечивать черенки лампами дневного света.

Лучшая температура для укоренения – +23 – 25˚С.

Опрыскивание черенков при выращивании в комнатах – очень важный этап работы.
Первые две недели черенки надо опрыскивать 5–7 раз в сутки, и почва всегда должна быть влажной, но не мокрой. �? так 2–3 недели.

Потом опрыскивание сократить до 3 раз в сутки, но субстрат в горшке не должен пересыхать

Как черенковать розы

Как черенковать, прививать и правильно сажать розы

Род Гортензия, или Гидрангия (Hydrangea) содержит 90 видов растений (кустарников, деревьев, лиан) семейства гидрангиевых (Hydrangeaceae). Ряд ученых данный род относит в семейство камнеломковых (Saxifragaceae).

Гортензия распространена в Южной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке, некоторые виды произрастают в России на Дальнем Востоке.

Гортензия… нет, Гидрангия

Свое звучное имя это растение получило благодаря участникам первой французской кругосветной экспедиции под руководством Луи Антуана, графа де Бугенвиля. Осенью 1768 года экспедиция Бугенвиля прибыла на остров Маврикий в �?ндийском океане.
Во время прогулки французский врач и натуралист Филибер Коммерсон увидел неизвестный в Европе кустарник, покрытый розовыми соцветиями-шарами. Чтобы угодить еще одному участнику экспедиции – молодому принцу НассауЗигену, Коммерсон назвал кустарник в честь его сестры, красавицы Гортензии. �?стория умалчивает, какой характер был у этой девушки, а вот листья гортензии крупнолистной довольно ядовиты: вызывают контактные дерматиты.

Позднее европейские ботаники-систематики переименовали растение, дав ему имя
Hydrangeamacrophylla (Гидрангия крупнолистная), происходящее от греческих слов hydor – вода и angeion.

«Дипломатический букет» для царицы

Екатерина II считала, что препятствовать французской революции обязан каждый европейский монарх, а потому в апреле 1795 года заключила договор с Англией против
Франции. Король Великобритании Георг III решил выразить благодарность российской императрице. По его приказу был подготовлен и отправлен в Санкт-Петербург «дипломатический букет» – большая коллекция живых растений. Впоследствии часть
диковинных растений была передана в Царицынские оранжереи. Так гортензия попала в Россию.

Согласно архивным описям, в 1802 году в Царицынских оранжереях выращивалось всего пять гортензий, а в 1814 году – уже 300 штук. В то время малозимостойкие виды гортензии крупнолистной были исключительно комнатными растениями. Позднее были
выведены сорта и для открытого грунта.

Уход за гортензией

Это растение предпочитает полутень, не переносит прямых солнечных лучей, хорошо растет на окнах западной и восточной экспозиции. А вот на северном окне из-за недостатка света вытягивается и хуже цветет. При избытке света на листьях появляются
светлые пятна.

На зиму гортензия сбрасывает листья и переходит в период покоя на 60–75
дней. Не опавшие до конца октября листья обшмыгивают (удаляют). С конца октября по январь хранят в сухих, прохладных и проветриваемых помещениях при температуре 8–12°C, но не ниже 5°C. В январе гортензию переносят на светлые солнечные окна с
температурой 14–16°С, с появлением листвы температуру повышают до 18– 22°C. Когда из корневой шейки появляются побеги, слабые вырезают и оставляют для цветения один
оберегая на них верхушечные почки, из которых развиваются соцветия.

Полив

Гортензии выращивают при повышенной влажности воздуха, поэтому растения опрыскивают водой с температурой на 2–3°С выше комнатной или размещают горшки на поддонах с влажным керамзитом или торфом. При недостаточном поливе и сухом воздухе сохнут кончики листьев.

В весенне-летний период гортензию поливают обильно, с сентября полив постепенно сокращают. Зимой поливают изредка, так, чтобы субстрат не пересыхал. Полив увеличивают при появлении листьев, а с развитием бутонов растение еженедельно подкармливают минеральными комплексными удобрениями с микроэлементами (нутрисол, кристалон различных марок с преобладанием азота в начале роста, преобладанием фосфора и калия при цветении, в концентрации 1,5 г на 1 литр воды). При нехватке питания растения слабо развиваются и не цветут.

При отличном уходе гортензии цветут с самого апреля и по ноябрь. Окраску чашелистиков гортензии искусственно можно изменить: при поливе алюминиевыми квасцами перед цветением (25—30 г на 10 л воды) белые цветочки окрашиваются в голубой цвет, а розовые — в сиреневый цвет.

Пересадка

Пересаживают гортензии ежегодно. Субстрат должен быть с кислотностью рН 3,5–5,5. Почвенную смесь готовят из дерновой, листовой земли, кислого торфа и песка в соотношении 2:1:1:0,5 или применяют магазинную – для азалий.
При неблагоприятных условиях выращивания и после пересадки рекомендуется опрыскивать стимуляторами роста: эпином (0,3 мл/л воды), экогелем (10 мл/л воды) или цирконом (0,1 мл/л воды).

Размножение

Размножают гортензии преимущественно черенками, реже делением кустов, отпрысками и отводками, прививкой. Для черенкования комнатных гортензий в марте берут молодые нижние побеги с листьями длиной 4–6 см с 2–3 междоузлиями. На черенке оставляют два
верхних листа, нижние срезы обрабатывают стимулятором корнеобразования (гетероауксин, корневин), или используют мед (столовую ложку меда на стакан воды, погрузив в раствор на 6–12 часов 1/3 черенка). Высаживают на расстоянии 4–5 см друг от друга, углубляя в песок на 2 см.

Укореняют при влажности воздуха 80% и температуре 24–25оС. После укоренения высаживают в горшочки, в мае проводят формовочную обрезку.

Если напали вредители…

Гортензия чаще всего повреждается паутинным клещом, тлей, белокрылкой.
Если вы обнаружили вредителей, обработайте растение препаратами фитоверм, вертимек, актара и др., согласно инструкций.

Благодаря фитоверму (3–5 мл/л воды) вредители перестают питаться и повреждать растения через несколько часов после обработки, полная гибель наступает через 3–5 дней.
Надо провести четыре обработки с интервалом 5–7 дней.

Вертимек против паутинного клеща применяют в концентрации 0,6–1 мл/л воды, проводят три обработки с интервалом семь дней. Актара применяется против тли, белокрылки и трипса путем опрыскивания растений или пролива растений под корень (0,5– 0,8 г/л воды). Проводят также три обработки.

Растения подвержены заболеванию хлорозом – чаще всего это бывает от известковой воды и перегнойной почвы.

Петуния. Без нее не обходится ни один летний сезон. Трудно себе представить другое растение, которое в последние годы пользовалось бы такой невероятной популярностью. Все плюсы и только в ее пользу: и в выращивании она несложна,
и в уходе некапризна, и не только расцветка, но и размер цветка и его форма очень разнообразные. Да и выращивать петунии можно не только в горшках или в цветочных ящиках, но и прямо, в цветнике, рабатке или на большой клумбе.

Петуния (Petunia) — род травянистых и полукустарниковых многолетних растений семейства пасленовых (Solanaceae), с высотой от 10 см до 1 метра. Петуния происходит из тропических регионов Южной Америки, главным образом из Бразилии, а в естественных условиях растет в Парагвае, Боливии, Аргентине и Уругвае, в Северной Америке. Насчитывается от 15 до 40 видов. В культуре с XVIII века.

Существует множество современных декоративных сортов петунии, выращиваемых в нашей климатической зоне как однолетники и объединенных одним названием — петуния гибридная, или петуния садовая.

Выращивание

Рассаду петунии можно купить в любом цветочном магазине, но многие предпочитают выращивать ее из семян дома самостоятельно.

Важным этапом в выращивании и ампельных, и кустовых петуний является своевременная прищипка верхушки, которая стимулирует образование боковых побегов. Первый раз это делается, когда длина верхушки достигнет 8-10 см. Можно сделать прищипку и во второй раз, когда отросшие побеги достигнут 10-15 см. Второй раз прищипывать лучше только кустовую петунию, ампельная же должна нарастить длинные стебли. Затем, чтобы сформировать равномерный куст, можно прищипывать только сильно отросшие побеги.

Конечно же, петунию можно выращивать и не только в горшках и цветочных ящиках, но и в цветнике. Но прежде чем высадить рассаду, нужно обратить внимание, какой это сорт, и прочитать на упаковке его характеристику и рекомендации по выращиванию и уходу. Это важно, так как для каждой группы петуний существуют свои правила.

При посадке обязательно нужно соблюсти расстояние между молодыми растеньицами.
Для крупноцветковой петунии расстояние между растениями должно быть от 20 до 25 см, для многоцветковой — от 15 до 20 см, для ампельной — от 25 до 30 см. В контейнерах расстояние между посадками уменьшается в полтора раза. Петунии предпочитают открытые солнечные места. Для их посадки я используют хороший. Богатый, рыхлый и удерживающий влагу субстрат. В равных частях из листовой или дерновой земли, перегноя, верхового торфа и песка (2:2:2:1). Неплохо в грунт, предназначенный для контейнеров, добавить (вмешать) перлит или гидрогель, которые будут удерживать влагу и не дадут растениям пересыхать.

Группы сортов петуний
Петуния крупноцветковая — одна из самых популярных групп петуний, в которую входит множество серий и сортов, характеризующихся компактной или раскидистой формой куста, цветками диаметром от 8 до 12 см, с различной окраской и гофрированными краями лепестков. Это теплолюбивые растения с очень нежными цветками, которые боятся ветров и проливных дождей. В прохладную и сырую погоду их бутоны и цветки загнивают, цветение прекращается.
Рекомендуется выращивать в контейнерах или горшках и содержать в теплом, защищенном месте.

Петуния многоцветковая характеризуется компактной формой (высота от 15-30 см), большим количеством некрупных цветков диаметром от 4 до 8 см. Сорта из этой группы обильно и длительно цветущие. �?м нестрашна сырая и ветреная погода. �?х используют для посадки в цветниках, рабатках и на больших клумбах.

Петуния флорибунда отличается от петунии многоцветковой только более крупными цветками, диаметром от 7 до 10 см. Растения этой группы прекрасно переносят плохую погоду и подходят для клумб и цветников.

Петуния ампельная отличается от всех остальных стелющимися или свисающими вниз, длинными (от 60 до 150 см длиной) побегами и цветками диаметром от 5 до 10 см. Это самая модная в настоящее время группа, так как растения можно высаживать в вазы, в подвесные корзинки, в высокие контейнеры и в балконные ящики, а также в грунт, где они очень быстро заполнят все пустоты. Растения характеризуются быстрым ростом и выносливостью.

Сурфиния (Surfinia) —нередко так называют все ампельные петунии. На самом же деле это название одной из сортосерии, растения которого размножаются вегетативным способом. В эту серию входит около 20 сортов, образующих пышные  каскады из ампельных побегов, украшенных цветками различной окраски, диаметр которых от 5 до 9 см.

Тумбелина (Tumbelina) — уж очень популярная серия ампельных петуний, которые размножаются вегетативным способом. Ее цветки некрупные, махровые, с более темными прожилками на лепестках.

Супертуния (Supertunia) — это серия вегетативно размножаемых петуний с ампельными побегами и с крупными однотонными или двухцветными цветками, диаметр которых от 5-10 см.

Кончита (Conchita) — серия вегетативно размножаемых ампельных петуний, по характеру роста напоминающих сульфинию. У таких растений простые или махровые некрупные цветки диаметром около 5 см. Лепестки, жилки и зев могут быть разного цвета.

Фортуния (Fortunia) — одна из первых сортосерий, растения которых размножаются семеннами. В продаже встречаются семена, из которых можно вырастить растения с длиной побегов от 60 см до 1 метра, всевозможных окрасок цветков, диаметр которых от 4 до 8 см.

Суккуленты – это неимоверно интересные и прекрасные растения! Они очень привлекательные, совершенно не капризные и отличаются фантастическим разнообразием. Они любят много солнца, отлично переносят сухой воздух квартир, на улице переносят даже существенное похолодание.

Эти неимоверные растения прекрасно вписываются в интерьер любого помещения, и зачастую используются для создания прекраснейших микроландшафтных композиций.

Суккуленты могут украшать собою не только дом, но и балконы, дачные участки, террасы. На роль контейнеров для суккулентов подойдут различные ёмкости и вещи, в которые и размещают эти прекрасные и причудливые растения, таким образом создавая неповторимые композиции. Так можно очень быстро и легко обустроить уникальный сочный садик внутри или снаружи дома, любых размеров и форм. Для неповторимой композиции подойдет несколько видов суккулентов, благо их предостаточно различных видов, форм и оттенков. А эти снимки  натолкнут вас на новые и оригинальные идеи.

Удачи вам и приятного творчества!

Такая пирамида из цветочных горшков очень подойдет для декорирования вертикального пространства. Ее можно поставить как в помещении, так и во дворе, беседке или на балконе.

Для воплощения этого прекрасного проекта нам нужно взять пять цветочных горшков разного размера, обязательно с отверстием на дне. Примерный диаметр горшков: 15, 20, 25, 30, 35 сантиметров. Так же нам нужна хорошая питательная почва, 20-30 однолетних растений, например, петуния и стержень высотой около метра.

Сначала ставим горшок диаметром 35 см. Под него можно поставить подставную тарелку, если пирамида предназначена для помещения. В этот горшок насыпать влажную почву, до краев не доходя три сантиметра. Потом вставляем стержень, который может быть как деревянным, так и металлическим.

Нанизываем на этот стержень горшки поочерёдно, засыпая почву. Так получается пирамида из пяти цветочных горшков. Если горшки керамические, то конструкция получается очень тяжелой, поэтому рекомендуется сооружать ее прямо на нужном месте.

Заключительный этап- это высадка цветов по кругу в каждый горшок. Так как места немного, поэтому при посадке растения должны быть небольшими и не ломающимися при свисании.

автор идеи на этом сайте:
http://krysanthe.hubpages.com/

Особенность японского сада в том, что его устройство в корне отличается от принципов создания европейского. Суть в гармонии трех составляющих – камня, воды и растений. Поэтому, если вам захотелось обустроить свой сад в духе Страны восходящего солнца, то стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов.

Структуру сада задают камни. Располагают их асимметрично, подбирая по форме и цвету, иногда под наклоном.

Здесь не бывает прямых дорожек. Они должны быть витиеватыми, чтобы хватало
времени для размеренной прогулки. Дорожки составляют из камней, укладывая плоской поверхностью наверх. Длинная сторона камня должна быть перпендикулярна направлению движения.

В японском саду нет места цветникам и клумбам. Доминирует зеленый цвет. Акцент делается на разнообразной фактуре хвои и листьев и цветовых переходах оттенков зеленого.

Основные растения – хвойные деревья и кустарники. Особенно сосна. Также приветствуются слива и рододендрон.

Более темные растения помещают на заднем плане, светлые – на переднем.

Если есть возможность, хорошо устроить в саду водопад. Но можно и сымитировать ручей, уложив камни и гальку так, чтобы создавалась иллюзия воды. Берега украшают карликовыми растениями.

Для японских садов характерно обилие декоративных элементов: мостиков, каменных фонарей, пагод.

�? самое главное, помните, что устройство японского сада – это в первую очередь философия, а уж потом размещение предметов экстерьера.